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BlankUser
03/09/13-15:48(édité)
doublage d'un mur en béton avec doublage en polystyrene expansé
Bonjour,
tout d'abord j'espère être dans le bon forum j'ai hésité avec bricolage et rénovation.
J'ai un mur en béton de 5-6 cm d'épaisseur que je souhaite doubler avec ce genre de plaques, je me pose trois questions :
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J'ai 2 tuyaux de chauffage central (voir photo 1) qui passent a environ 20 cm du plafond qui vont se retrouver derrière ce doublage. Y a-t-il un risque d'incendie lorsqu'en hiver les tuyaux seront chaud ? y a-t-il une protection spécifique a rajouter avant de doubler ?
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J'ai au bas de ce mur des traces anciennes d'humidité (le mur est sec au toucher) et il s'éffrite un peu (voir photo 2), y-a-t-il un risque que ça fragilise ce mur, faut-il faire quelque chose avant de coller les plaques de doublage.
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Ce mur donne sur le garage (intérieur), j'habite dans le lot-et-garonne avec un hiver plutôt clément, quelle épaisseur d'isolant me conseillez vous ? Sachant que ça va de 10+40 a 13+100.
Merci d'avance pour les réponses
7
Melba
Bonjour,
Le doublage isolant sera-t-il appliqué coté chaud intérieure ou du côté de la pièce froide/extérieure ?
En principe il est interdit d'encastrer des conduites d’eau dans un isolant hormis pour les plancher chauffant sous certaine condition (sous fourreaux pour la dilatation), les produits isolant des dalle sont conçue pour et ne craigne pas la condensation.
En effet vos tuyaux vont chauffer un espace très exigu et la cloison béton prendra la T°c du garage, un choc thermique s'opérera. La vapeur d'eau va condenser sur le béton coté intérieur et l’isolant va se gorger d’eau ou si l’isolant est rigide, vous aurez des traces d’humidité en pied de cloison.
Ne comptez pas sur le chauffage pour assécher suffisamment car la pièce sera toujours moins chaude que l’espace exigu à T°c proche de celle des tuyaux.
En effet la pression de l’air augmente avec la T°c (dilatation) et un air chaud peut contenir plus de vapeur d’eau qu’a T°c inférieure (voir les diagrammes de mollier), l’air chargé de vapeur à proximité des tuyaux d’eau migrera sous la pression dans l’isolant perspirant ou les raccords de doublage rigide. Il se refroidira en traversant l’isolant et le taux de vapeur d’eau atteindra rapidement les 100% (formation de gouttelettes).
Donc de préférence, si vous le pouvez, isolez cette cloison du côté garage. D’autant que cela permettra de conserver l'inertie du béton qui restituera de la fraicheur l'été.
Si cela n'est pas possible, alors comme dit précédemment, il faudra calfeutrer les tuyaux pour isoler au mieux les tuyaux de la cloison.
Ce n'est pas dans les règles de l'art mais cela devrait éviter un éventuel sinistre SI les soudures des tuyaux sont bien réaliser en brasure FORTE (étanchéité garanti à vie) et qu’il n’y a aucun raccord mécanique.
Vérifiez en grattant la peinture avec un tournevis plat au niveau des jonctions soudé pour vous assurer qu’il n’y a pas de métal argenté comme sur cette photo :
Englobez complétement de mousse expansive les tuyaux en prenant soin de commencer à remplir tous les vides entre la cloison et la mousse surtout au niveau des colliers de maintien.
Attention, la mousse expansive durcira, elle risque de retransmettre les vibrations des tuyaux à la cloison et d’augmenter les bruits.
Le plus simple et de coller sur le mur et le plafond des bandes de résilient acoustique adhésive destiné à recouvrir les ossatures métallique des cloisons. Elles font généralement 45/48 ou encore 70 cm de large et 3mm d’épaisseur. Le prix d’un rouleau est raisonnable et vous pourrez toujours vous en servir ensuite pour le doublage.
Au bout de quelques années, la mousse risque d’être très dure mais en principe les dilatations et rétractions auront créé un jeu bien avant. Si vous souhaitez tout de même laisser une liberté de mouvement aux tuyaux vous pouvez créer des fourreaux avec des bouts de gaine d’encastrement électrique ICT ou de PE d’un diamètre légèrement supérieur découpé dans la longueur. Mais à choisir, il me semble préférable de conserver l’espace entre les tuyaux est le mur au maximum pour la mousse expansive.
Une fois les tuyaux recouverts, vous pourrez créer une contre cloison isolé, le procédé de doublages optima à l’avantage de créer très peu de pont thermique et d’être simple de mise en œuvre :
[Docs PDF doublage Optima](http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/Doublage_thermique_phonique_mur_interieur_Optima.pdf "Doc PDF doublage Optima")
Conseil pour les contre cloisons sur ossature métallique :
1/ ajouté sur les fourrures et cornière C2 support des BA13 verticale d’entre-axe 60cm une bande adhésive résiliant acoustique. (Effet de peau/membrane des BA13)
2/ placé des calles d’1/2 cm mini aux pieds des BA13 avant de les visser à l’ossature puis comblez le vide d’un joint silicone (c’est pour éviter que l’eau s’infiltre par capillarité dans la tranche du BA13)
3/ Il faut éviter au maximum de compresser les isolant en laine de verre ou de roche sous peine de perdre en performance. Il vous faudra donc créer une réservation du volume du « flocage » des tuyaux en retirant de l’épaisseur d’isolant en partie haute.
Vous pouvez aussi réaliser un doublage en isolant rigide PSE ou PIR mais c’est plus délicat pour des problèmes de convection dans les vides laissés par l’épaisseur des plots entre l’isolant et la cloison. L’étanchéité à l’air doit être parfaite. Et en plus il faut opter pour les versions acoustique (PSE graphité elastifié ou ajout d'une couche acoustique pour le PIR) car les isolant rigide peuvent baisser l'isolement acoustique d'un mur (surtout le PIR qui est trés rigide et léger). Probléme, il sont trés dur à trouver dans les enseignes de bricolage grands public et les fournisseur PRO sont trés cher lorsqu'ils vendent aux particuliers.
Pour les performance d'isolant, vous pouvez choisir 100mm en lambda 0.032. (LdV GR32 ou PSE Ultra 32) cela correspond à une résistance thermique de 3.15 avec le BA 13. il vous faut une résistance thermique minimale de 2,5 compte tenu du contexte
si vous désirez un gain de place, vous pouvez toujours réduire à 80mm ou passer à du PIR de 60mm (lambda 0.022) mais il vous faudra intercaller un isolant acoustique bitumé ou en polyurhéthane souple couteux.
Cordialement,
François LEFEBVRE(édité)
18/09/13-16:10
BlankUser
bonjour,
au lieu d'indique que la laine ne doit pas... il est préférable d'ajouter une autre version. qui augmente l'epaisseur de la cloisons.
la 2eme solution est une solution pose entre rail validé par placo et beaucoup utiliser jusqu'a l'arriver des derniere réforme, surface au sol et RT2012
le raillage ne servant que de maintient de la couche de laine de verre..
en 1er attention a la pose hors maintien de l'isolant qui peu descendre dans le temps, la pose avec rail exemple M48 est quantifier etc au niveau thermique.
l'inconvenient de laisser le panneau semi rigide en verticale et la chute de celui ci dans le temps. en plus d'ajouter une epaisseur suplementaire issu du decalage de l'ossature.
dans le cas de la pose de panneau de laine de verre hors de l'ossature, je conseillerai de prendre la solution OPTIMA, ca elle intégre un maintien de l'isolant , sans pont thermique.
pour les voile issu du raillage, personnellement , je n'ai jamais vu cela, une sous couche de bonne qualité, préparation du support, et peinture de qualité aussi ensuite.
aucune incidence .. et sur pas mal de M2 de doublage. plusieur millier ....
pour les encastrements de tuyaux chacun est libre. mais oui attention au gel , comme certain les passes en apparent. l'optima permet de passer les canalisation entre le placo et la laine .
18/09/13-11:44
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